游資共贏團(tuán)消息，游資共贏團(tuán)指出，最近，拉夏貝爾申請破產(chǎn)的音訊鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，自2018年以來不斷是處于虧損狀態(tài)，到今年第三季度，其負(fù)債曾經(jīng)到達(dá)了38.6億元，而總資產(chǎn)只要28.89億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)134%。虧損遲遲未解，再加上資不抵債，拉夏貝爾作為曾經(jīng)國產(chǎn)快時(shí)髦頭部品牌到往常走向破產(chǎn)也非預(yù)料之外。
此外，游資共贏團(tuán)發(fā)現(xiàn)，快時(shí)髦整體市場表現(xiàn)也不悲觀，F(xiàn)orever 21、New Look等國外快時(shí)髦品牌相繼敗走中國，ZARA、HM也各有各的難過，特別是ZARA母公司換帥，更是引發(fā)股市跳水5%。拉夏貝爾的破產(chǎn)，也不過是快時(shí)髦倒退潮下的一個(gè)縮影。
拉夏貝爾們的倒車
作為曾經(jīng)的國內(nèi)女裝龍頭，拉夏貝爾的開展能夠說是勢不可當(dāng)，2012年，其門店數(shù)量在1800家左右，到了2017年曾經(jīng)增長至9448家。又先后登陸港股市場和A股市場，成為國內(nèi)首家A+H的上市服飾公司，一時(shí)間風(fēng)光無量。
但是在猖獗擴(kuò)張的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也在顯現(xiàn)，不只是營銷費(fèi)用高漲，在電商、品牌等決策上均呈現(xiàn)失誤。即使是在飛速開展的2017年，拉夏貝爾第四季度的凈利潤卻同比下滑了23.19%，而且早在2016年就墮入了增收不增利的境地，至此，拉夏貝爾一路向下。
財(cái)報(bào)顯現(xiàn)，拉夏貝爾在2018年到2020年的凈虧損分別是1.60億元、21.66億元、18.40億元；而2020年的營收只要18.19億元，同比下滑76.27%，相比著2018年101.76億元的營收，更是斷崖式下滑。
而且從2018年起，拉夏貝爾開端關(guān)店，其門店數(shù)量到了2020年末降至959家，截止到2021年第二季度，其門店數(shù)量再次縮減至427家。拉夏貝爾花了六年多時(shí)間才開到9000多家店，但是只花了三年半時(shí)間就關(guān)了9000多家店，可見其衰敗之快。
更為迫切的是，拉夏貝爾假若在第四季度未能將資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)正，那么退市將會(huì)從風(fēng)險(xiǎn)正告變成理想。
而美邦服飾的日子同樣也不好過，不只是快速擴(kuò)張帶來大量的庫存，營收渠道也呈現(xiàn)出無序競爭的狀態(tài)，過時(shí)的服裝作風(fēng)成為品牌代名詞。進(jìn)而招致在過去的四個(gè)財(cái)年里，美邦服飾門店數(shù)量里減少了3217家，61%的門店被迫關(guān)門，2021年上半年再次關(guān)閉365家。
關(guān)店的同時(shí)，美邦服飾的業(yè)績也令人堪憂。財(cái)報(bào)顯現(xiàn)，美邦服飾的業(yè)績從2012年起呈現(xiàn)了負(fù)增長，在2015年呈現(xiàn)了初次虧損，在疫情的影響下，2020年凈虧損擴(kuò)展到8.59億元。其資產(chǎn)負(fù)債率更是一路上升，從2016年的49.22%升至2021年三季度的79.17%。
而為了終止虧損，美邦服飾在今年3月份以4.48億元的價(jià)錢出賣了上海模共實(shí)業(yè)有限公司100%的股權(quán)，其中包含了開館15年之久的美邦服飾博物館，6月份又出賣了持有華瑞銀行10.10%的股份。但是經(jīng)過賣資產(chǎn)終止虧損只能算是權(quán)宜之計(jì)，財(cái)報(bào)顯現(xiàn)，2021年前三季度其虧損仍有1.25億元。
而且今年第四季度若繼續(xù)堅(jiān)持虧損，美邦服飾將會(huì)收到退市風(fēng)險(xiǎn)正告。相比美邦服飾還有突圍的時(shí)機(jī)，真維斯則是直接破產(chǎn)。
2013年起，隨著諸多國外快時(shí)髦品牌進(jìn)入國內(nèi)市場以及電商市場的蓬勃開展，真維斯卻沒能持續(xù)以往的強(qiáng)勢，不只是銷售額連年退步，庫存壓力也是驟增。2017年，真維斯的凈虧損到達(dá)4509萬，到2018年6月，門店數(shù)量也從頂峰的2500多家縮水至1164家。
面對著不時(shí)積壓的庫存，以及數(shù)千家門店租金和員工工資，真維斯陸續(xù)裁員6000多人，即便加上大范圍的關(guān)店也無法支撐其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，到了2020年1月，真維斯澳大利亞公司宣布進(jìn)入破產(chǎn)清算管理程序，真維斯正式退出市場。
國外快時(shí)髦品牌也不香了
國內(nèi)快時(shí)髦品牌墮入生存泥潭時(shí)，國外快時(shí)髦品牌的日子也不好過。
今年年初，同屬于ZARA母公司Inditex集團(tuán)的Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius宣布將在2021年中前關(guān)閉在中國的一切實(shí)體門店。這一音訊著實(shí)震驚了快時(shí)髦行業(yè)，但在疫情和快時(shí)髦遇冷的雙重壓力下，ZARA也是自顧不暇，何況遠(yuǎn)不如ZARA的姊妹品牌。
而且國外快時(shí)髦品牌放棄國內(nèi)市場早有理論者，F(xiàn)orever 21更是兩次進(jìn)入并分開中國市場。實(shí)踐上從2016年開端，市場上才頻出國外快時(shí)髦品牌終止中國業(yè)務(wù)的音訊，先是英國品牌ASOS完畢中國市場的運(yùn)營，TopShop和New Look也隨后跟隨ASOS的腳步，放棄中國市場。
在疫情的壓力下，GAP旗下的Old Navy也頂不住壓力分開中國市場，C&A出賣了中國業(yè)務(wù)，Superdry放棄中國市場，Mango暫停中國市場開店方案。2021年8月，美國快時(shí)髦品牌Urban Outfitters宣布關(guān)閉天貓店鋪，連實(shí)體門店都沒碰的Urban Outfitters此舉也意味著退出中國市場。
即使是快時(shí)髦頭部品牌的ZARA日子也不好過，從2017年起，新店增速下滑，以至是關(guān)閉了一些門店，僅2020全年就關(guān)閉國內(nèi)21%的門店。而且業(yè)績也呈現(xiàn)下滑，比方2018財(cái)年的凈利潤增速只要2%，去年同期增速也只要6.7%，受限于疫情的影響，ZARA在2020年的營收下滑27.6%到141億歐元，稅前利潤只要9.71億歐元，同比下滑70%。
H&M也不好過，2020年的營收同比降落18%，凈利潤只要1.45億美圓，中國市場關(guān)店23家，全球關(guān)店187家。今年H&M又深陷新疆棉漩渦，業(yè)績再次下滑，第三季度銷售額同比下滑37%。而且關(guān)店照舊在持續(xù)，在過去的三個(gè)季度里，H&M全球關(guān)店已有140家。
GAP集團(tuán)則更慘，2020財(cái)年的營收為138億元，同比下滑15.7%，凈虧損高達(dá)6.65億美圓，旗下品牌Gap和Banana Republic全年共關(guān)閉了228家門店，以至傳出要出賣中國業(yè)務(wù)的音訊。今年7月份，GAP集團(tuán)宣布將關(guān)閉英國和愛爾蘭全部實(shí)體店，轉(zhuǎn)為線上銷售，還表示將會(huì)出賣意大利和法國的門店。
即使是GAP集團(tuán)嘗試關(guān)店以及嘗試線上銷售，但是業(yè)績?nèi)晕春棉D(zhuǎn)。2021年第三季度財(cái)報(bào)顯現(xiàn)，GAP集團(tuán)的銷售額為39.43億美圓，同比降落1%且遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的44億美圓，凈虧損為1.52億美圓，同比盈轉(zhuǎn)虧。
作為國外快時(shí)髦品牌探究國內(nèi)市場先行者的艾格更是慘不忍睹。艾格1994年進(jìn)入中國市場，到了2014年，國內(nèi)門店數(shù)量約占其全球總量的73%，能夠說艾格營收來源多來自于國內(nèi)市場的奉獻(xiàn)。
但是艾格在2013年業(yè)績已顯現(xiàn)出頹勢，但是隨著線上市場的昌盛以及艾格的后知后覺，頹勢并沒有止住，直到2019年呈現(xiàn)了品牌危機(jī)，最后在2020年宣布破產(chǎn)，只保存了內(nèi)衣線。
快時(shí)髦正走向岔路口
實(shí)踐上這些分開中國市場的國外快時(shí)髦品牌，大多是由于品牌轉(zhuǎn)型和擴(kuò)張戰(zhàn)略的失敗，特別是在中國市場呈現(xiàn)了極大的不順應(yīng)。不只僅是對國內(nèi)消費(fèi)者的用戶心智把握不到位，還包括版型設(shè)計(jì)及裁剪不契合國內(nèi)消費(fèi)者的身形。
而ZARA們沒有退出則是關(guān)店并不單是疫情的影響，主要的緣由是國內(nèi)快時(shí)髦市場呈現(xiàn)了飽和，招致快時(shí)髦品牌之間的競爭加劇。即使是ZARA也早有顯現(xiàn)出營收增速下滑以及關(guān)店，當(dāng)然GAP集團(tuán)的表現(xiàn)更為夸大。
而且隨著電商市場的全球鋪展，招致整體快時(shí)髦市場的反響期加快，比方遭到北美市場熱烈歡送的Shein，已生長為ZARA有力的應(yīng)戰(zhàn)者。
Shein經(jīng)過其APP以及谷歌的Trend Finder的數(shù)據(jù)，剖析出消費(fèi)者當(dāng)下所想要的服飾，以及預(yù)測時(shí)髦潮流。數(shù)據(jù)取得充沛的剖析之后，再交給內(nèi)部的設(shè)計(jì)和打版團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，而這一過程所破費(fèi)的最短時(shí)間為3天。這也意味著北美的消費(fèi)者在周四被Shein采集到想要的服飾信息，在周日就能夠一鍵下單購置，遠(yuǎn)超越ZARA們七天的反響周期。
而且整體快時(shí)髦消費(fèi)市場正面臨著消費(fèi)者關(guān)于快時(shí)髦的不感冒，即快時(shí)髦遇冷。消費(fèi)者所想要的服飾不只僅是請求時(shí)髦潮流，還希望賦予其個(gè)性化，加上短視頻等傳播手腕的影響，消費(fèi)者關(guān)于時(shí)髦潮流有了更多、更豐厚的認(rèn)識。
格拉斯(Neil.M.Glass)的需求生命周期理論以為，顧客（個(gè)人、私有或公有企業(yè)）有某種特定的需求（文娛、教育、運(yùn)輸、社交、交流信息等）希望可以得到滿足，也就是在不同的時(shí)分會(huì)有不同的產(chǎn)品來滿足這些需求。
而電商以及短視頻等新社會(huì)方式則提供了滿足新需求的手腕，經(jīng)過種草以及博主宣傳等手腕，某一服飾可能就開端爆火，招致傳統(tǒng)的快時(shí)髦以樸素品牌為導(dǎo)向的復(fù)制呈現(xiàn)了市場不順應(yīng)。
而且快時(shí)髦普通是關(guān)于樸素品牌停止設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)移，用平價(jià)的手腕出賣給消費(fèi)者，經(jīng)過大范圍地鋪貨降低消費(fèi)本錢到達(dá)盈利的目的，也就是希望消費(fèi)者們更頻繁的改換衣櫥。
這也招致衣服質(zhì)量呈現(xiàn)問題，畢竟H&M要在全球數(shù)千家店鋪里賣給你5.95美圓的針織迷你裙，質(zhì)量顯然不會(huì)得到保證。而且產(chǎn)出如此多的衣服并沒有那么多的需求匹配，招致消費(fèi)者丟棄大量的衣服，進(jìn)而污染環(huán)境，《路透社》曾報(bào)道快時(shí)髦品牌正在污染非洲水質(zhì)，其中包括Zara和H&M等國際知名快時(shí)髦大牌。
而國內(nèi)快時(shí)髦品牌的衰敗更多是由于ZARA等國外品牌進(jìn)入國內(nèi)市場，大范圍擴(kuò)張招致的庫存積壓以及對電商渠道的不注重等緣由，在整體實(shí)力上遠(yuǎn)不如國外品牌，在快時(shí)髦市場整體遇冷下，生存才能更是大幅降落。
優(yōu)衣庫則為快時(shí)髦品牌們提供了新的處理思緒，包括消費(fèi)服飾的根底款，以消費(fèi)者的需求為增長方向。在快時(shí)髦整體遇冷下，快時(shí)髦品牌們?nèi)孕枨蠓e極作出反響。
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